Технічні питання по платі приладу.
- Автор теми DillerUA
- Дата початку
Що може бути?
Та що завгодно... Починаючи..
( росiйською , якщо можна. Менi так скорiш )
1. Неисправности любого из транизисторов. Брак.
2. Неисправность самого контроллера.
Чтобы выяснить - желателен осцилограф. Без него трудновато будет. Но можно попробовать примерно так...
Первое, что я бы попробовал. Транзистор VT4 закоротил сток-исток. Но не включал бы при этом в меню FM. Впрочем это , думается, не важно. Но закоротить - значит чётко подать на динамик общую точку и включить невзирая ни на какие управляющие сигналы с проца Звук.
Второе. Если это не помогло... Закоротить переход коллектор-эмиттер VT2 ( интегратор, который регулирует уровень напряжения на базе VT3, а стало быть его рабочую точку и Ку ).
Третье. Если это не помогло. Прямо на точку "Sound" то есть на базу VT3 подключить капсуль со старых советских телефонов с сопротивлением катушки порядка 500Ом...1К . Можно с последовательно включенным резистором 200..500 Ом. В них должен раздаться звук. Хотя бы тихий.
Если нет - его не формирует МК. Стало быть неисправен МК,
Кстати , этот пункт можно было бы поставить и первым. Если МК не выдаёт на линию Sound ничего - стало быть он не исправен. Отсылать назад с предъявлением претензий. В Вашем случае вместе с платой. Увы.
P.S> Надеюсь, что Вам повезёт и дело окажется не в контроллере.
P.P.S> Перед тем, как проделать всё, что я выше посоветовал - удостоверьтесь, что ПО не имеет отличий от других версий в части начальной инициализации органов озвучки. То бишь, что по умолчанию, так сказать с "заводских" настроек включается именно динамик прибора, а не скажем FM-модулятор. Что , в принципе, может быть... Ну, и убедитесь, что звук в меню выведен в такое положение, когда он точно должен быть слышен.
Ещё лучше - произведите сброс к заводским настройкам. На всякий случай.
Та що завгодно... Починаючи..
( росiйською , якщо можна. Менi так скорiш )
1. Неисправности любого из транизисторов. Брак.
2. Неисправность самого контроллера.
Чтобы выяснить - желателен осцилограф. Без него трудновато будет. Но можно попробовать примерно так...
Первое, что я бы попробовал. Транзистор VT4 закоротил сток-исток. Но не включал бы при этом в меню FM. Впрочем это , думается, не важно. Но закоротить - значит чётко подать на динамик общую точку и включить невзирая ни на какие управляющие сигналы с проца Звук.
Второе. Если это не помогло... Закоротить переход коллектор-эмиттер VT2 ( интегратор, который регулирует уровень напряжения на базе VT3, а стало быть его рабочую точку и Ку ).
Третье. Если это не помогло. Прямо на точку "Sound" то есть на базу VT3 подключить капсуль со старых советских телефонов с сопротивлением катушки порядка 500Ом...1К . Можно с последовательно включенным резистором 200..500 Ом. В них должен раздаться звук. Хотя бы тихий.
Если нет - его не формирует МК. Стало быть неисправен МК,
Кстати , этот пункт можно было бы поставить и первым. Если МК не выдаёт на линию Sound ничего - стало быть он не исправен. Отсылать назад с предъявлением претензий. В Вашем случае вместе с платой. Увы.
P.S> Надеюсь, что Вам повезёт и дело окажется не в контроллере.
P.P.S> Перед тем, как проделать всё, что я выше посоветовал - удостоверьтесь, что ПО не имеет отличий от других версий в части начальной инициализации органов озвучки. То бишь, что по умолчанию, так сказать с "заводских" настроек включается именно динамик прибора, а не скажем FM-модулятор. Что , в принципе, может быть... Ну, и убедитесь, что звук в меню выведен в такое положение, когда он точно должен быть слышен.
Ещё лучше - произведите сброс к заводским настройкам. На всякий случай.
Останнє редагування:
Роз'єм для навушників впаяйте і буде звук), можете ще перемичку кинути, якщо не будете користуватись навушникамиЗробив і я свою Фортуну L, але при перевірці виявилося, що немає звуку
Може хто підкаже, що може бути?
Переглянути вкладення 569
Переглянути вкладення 570
Ку входного решили сразу изменить?Зробив і я свою Фортуну L, але при перевірці виявилося, що немає звуку
Може хто підкаже, що може бути?
Переглянути вкладення 569
Переглянути вкладення 570
DillerUA
Участник
Барабашка)))
Ищите непропай.
На пример на ногах контроллера.
DillerUA
Участник
Оскільки на алл-детекторс тему поки-що закрили, напишу тут.
Зібрав я прилад в корпус:
Але захотів універсальне для всіх своїх приладів живлення через рукоятку, тому довелося ще й Фортуну S переробляти і саму рукоятку:
До цього С-ка в мене теж підключалася через рукоятку, але простими штирьовими контактами:
Це не дуже зручно, крім того, як видно з фото №2 та №4, я добре "познущався" з самого кріплення та з рукоятки (кнопка-фіксатор не виконувала своєї функції, блок люфтив на рукоятці і став не перпендикулярно до штанги). Як наслідок, понасвердлював отворів, а толку "0". Для правильної фіксації блоку використав гвинта яким закручують кришки системного блоку компа. Для нього ще просвердлив один отвір... Нарешті все зробив, тепер блоки можна міняти без проблем. А майбутній блок Квазара Ф3 потрібно просто поставити і зафіксувати на штанзі вищезгаданим гвинтом.
Тепер щодо роботи, точніше, щодо налаштування самого приладу.
Енкодером не дуже зручно по менюшкам лазити, постійно перескакує куди йому заманеться. Брав на Космодромі недешевий. Далі, не зміг автоматом визначити частоту датчика (ДД20, 23 кГц) і відповідно відлаштувати ферит, але сяк так вручну накрутив, пішов на свій "смітник" тестити. Нічого не копав, просто пройшовся... По результатам, вирішив почитати інструкцію і все ж налаштувати правильно датчика.
В інструкції сказано, що в автоматі шукає частоти від 5 до 20 кГц. Все що вище (20-30 кГц) - руцями.
З феритом взагалі фігня якась. По-перше, роблю все за інструкцією, кладу його на місце перетину обмоток, щоб розбаланс був 1,5 - 3 В, далі відлаштовуюсь автоматом чи вручну - ніби все ок, а коли вмикаю прилад, то "відлаштований" ферит показує VDI -35 - -45. Це як? В інструкції сказано, що треба в меню ГБ ще ферит відлаштувати і зберегти ці налаштування. Роблю це вручну, бо автоматом не вдалося. Доводилося накручувати до -125 папуг, щоб ферит потрапив у вікно грунту -91 - +91. Але тут другий косяк виліз. Ферит відлаштовано, він не озвучується, але кольорові цілі пілікають подвійним сигналом . Довелося ще в інженерному меню пару раз змінити точку фериту (все вручну) і тільки тоді нормально вдалося налаштувати кольорові метали.
Є ще не готовий (немає верхнього шару графіту) датчик 30*25 на 2 частоти (7/14 кГц). З ним частоти познаходило в автоматі, але з феритом теж лажа. Відлаштовуєшся в інженерці, а потім в меню ГБ. Хоча з озвучкою кольорових проблем не було - все одразу дзвеніло одинарним.
Чому пишу так багато слів? Просто на Фортуні S все на порядок простіше з феритом та й з частотами.
По-третє, прилад вийшов чомусь доволі шумним. Замовкав на бар'єрі 10-12 і не тільки вдома, але й на подвір'ї. Можливо треба з підсиленням та струмом погратися. Коли на С-ці в мене підсилення на "8" завжди, то тут рекомендують на "смітнику" знижувати його значення. Паяв за рекомендаціями Ярослава і резистор R2 взяв на 47 кОм, а на схемі 68 кОм. Можливо це ще вплинуло.
Як буде час та погода - вийду на грунтовий тест, на поле, щоб поменше було сміття. Тоді й дам відгук по роботі.
Зібрав я прилад в корпус:
Але захотів універсальне для всіх своїх приладів живлення через рукоятку, тому довелося ще й Фортуну S переробляти і саму рукоятку:
До цього С-ка в мене теж підключалася через рукоятку, але простими штирьовими контактами:
Це не дуже зручно, крім того, як видно з фото №2 та №4, я добре "познущався" з самого кріплення та з рукоятки (кнопка-фіксатор не виконувала своєї функції, блок люфтив на рукоятці і став не перпендикулярно до штанги). Як наслідок, понасвердлював отворів, а толку "0". Для правильної фіксації блоку використав гвинта яким закручують кришки системного блоку компа. Для нього ще просвердлив один отвір
... Нарешті все зробив, тепер блоки можна міняти без проблем. А майбутній блок Квазара Ф3 потрібно просто поставити і зафіксувати на штанзі вищезгаданим гвинтом.Тепер щодо роботи, точніше, щодо налаштування самого приладу.
Енкодером не дуже зручно по менюшкам лазити, постійно перескакує куди йому заманеться. Брав на Космодромі недешевий. Далі, не зміг автоматом визначити частоту датчика (ДД20, 23 кГц) і відповідно відлаштувати ферит, але сяк так вручну накрутив, пішов на свій "смітник" тестити. Нічого не копав, просто пройшовся... По результатам, вирішив почитати інструкцію і все ж налаштувати правильно датчика.
В інструкції сказано, що в автоматі шукає частоти від 5 до 20 кГц. Все що вище (20-30 кГц) - руцями.
З феритом взагалі фігня якась. По-перше, роблю все за інструкцією, кладу його на місце перетину обмоток, щоб розбаланс був 1,5 - 3 В, далі відлаштовуюсь автоматом чи вручну - ніби все ок, а коли вмикаю прилад, то "відлаштований" ферит показує VDI -35 - -45. Це як? В інструкції сказано, що треба в меню ГБ ще ферит відлаштувати і зберегти ці налаштування. Роблю це вручну, бо автоматом не вдалося. Доводилося накручувати до -125 папуг, щоб ферит потрапив у вікно грунту -91 - +91. Але тут другий косяк виліз. Ферит відлаштовано, він не озвучується, але кольорові цілі пілікають подвійним сигналом
. Довелося ще в інженерному меню пару раз змінити точку фериту (все вручну) і тільки тоді нормально вдалося налаштувати кольорові метали.Є ще не готовий (немає верхнього шару графіту) датчик 30*25 на 2 частоти (7/14 кГц). З ним частоти познаходило в автоматі, але з феритом теж лажа. Відлаштовуєшся в інженерці, а потім в меню ГБ. Хоча з озвучкою кольорових проблем не було - все одразу дзвеніло одинарним.
Чому пишу так багато слів? Просто на Фортуні S все на порядок простіше з феритом та й з частотами.
По-третє, прилад вийшов чомусь доволі шумним. Замовкав на бар'єрі 10-12 і не тільки вдома, але й на подвір'ї. Можливо треба з підсиленням та струмом погратися. Коли на С-ці в мене підсилення на "8" завжди, то тут рекомендують на "смітнику" знижувати його значення. Паяв за рекомендаціями Ярослава і резистор R2 взяв на 47 кОм, а на схемі 68 кОм. Можливо це ще вплинуло.
Як буде час та погода - вийду на грунтовий тест, на поле, щоб поменше було сміття. Тоді й дам відгук по роботі.
Думаю КУ сильно високий, тому і "нервовий". В мене колись так на ПРО-2 було, як тільки зібрав. Я тоді міняв R2 з 68 кОм на 62 кОм.
В вашому випадку, якщо дальності в повітрі вистачає з запасом, то R2 ще можна трохи зменшити.
На схеме 47-68k.
47k, соответствует усилению 47.
(Если r3 1k).
Думаю меньше опускать уже не стоит.
Если этот датчик на других приборах работает хорошо.
конечно можно. Хуже не будет - точно. Скорее всего - лучше. Ну, или останется всё как было.
Если, разумеется, не начудить во время пайки.
А как разводка стабилизатора зависит от прибора?
Или вы имеете в виду именно топологию печатной платы?
Ничего не имею ввиду.просто сравнил авторские схемы,и вашу доработанную.